• Станок Для Гибки Акрила Своими Руками
• Станок Для Гибки Оргстекла Своими Руками
• Струна Для Гибки Оргстекла Своими Руками

В прорези между ними - нихромовая струна, так, чтобы она не касалась пластика. От её параметров зависит транс, при длине струны в метр примерно на 750-1000 Вт. Регулировка желательна, проще всего - по первичной обмотке.. Так и до пожара недалеко. Лет 10 назад, когда наше оргстекло было сравнительно недорогое и качественное, гнули из него аквариумы через прямой воздушный тен, они есть разной толщины, длины и мощности. Тен просто укладывали на гвоздики, вбитые в торец стола, между изгибаемым материалом и теном расстояние 5-15мм.

Насущный вопрос передо мной, и недостаток знаний в электротехнике. Нужно горячую струну, а как её кормить - не знаю. Когда-то на работе ЛАТРом регулировали, и он перегревался (сдох в конце концов). Как правильно (и бюджетно) питать/регулировать струну? Только что показал свою самоделку тут: Этим можно регулировать струну?

Или прибор погорит? Просветите, пожалуйста!

В механике я кое-чего смыслю, а в электричестве (где по закону Ома нужно посчитать чего-нить) - уже нет Беспомощно бьётся мысль о том, что лампочка/электроплитка поможет. Но как, последовательно/параллельно - фз Нихромовая проволока есть (школьный реостатик размотанный), сколько там ом - ещё не мерил, только издалека посматриваю на эту пружинку.

Также посещала мысль размотать бытовой электрофен, но тут наверно не получится (фехраль, скорее всего, очень упругая штука и сломается). Форум курю тоже, но там всё пенорезки, и требования к работе струны куда выше чем у меня.

Сообщение отредактировал юный техник: 28 September 2011 - 19:32. ЛАТР перегревается, когда с него пытаются снять маленькое напряжение и большой ток. Причем, перегреваться в этом случае он будет, даже если тупое перемножение выходного напряжения и тока даст мощность не превышающую рабочую для данного ЛАТРа. Правильное включение в этом случае- питать ЛАТРом нормальный понижающий трансформатор, например 220 вх. А в бытовом фене как правило нихром. И если фен попал к вам в руки не вышедший из строя от заклинивания моторчика и перегрева спирали, то использовать его в кач-ве донора можно. Струну крепить на фанерине.на одной стороне гвоздик, с другой колок для гитарной струны.при нагреве струна провисает-колком выбирается стрела провиса.

Питать через трансорматор 220 6.3 вольта. Обычно его очень много, поэтому транс запитывать либо черезе ЛАТР, либо через диммер, либо через лампу 220 100 (подбирать).

По линии сгиба оргстекла делать надпил резаком до 3 трети глубины. Лист укладывается на струну этим пропилом (после сгиба надрез оказывается заваренным). Температура струны подбирается так, чтобы шёл легкий дымок но не шкворчало.гнуть тогда, когда лист под своим весом 'поплыл' По такой технологии было собрано более сотни разных корпусов для 'Синклеров' Сообщение отредактировал GLOK: 28 September 2011 - 15:00. Я использовал для гибки 3-4мм оргстекла шириной около 60см выпрямитель для выжигателя-очень замечательно олучалось. Толщина нихрома 0,2-0,4мм, напряжение питания 3-24В (в зависимости от длины нити).Это не я придумал в 'М-К' в 80е годы такой был совет.

Свой опыт: на стойках (у меня были штативы из кабинета химии) на диэлектрике растягивается струна-одна сторона закреплена жёстко, а другая-через расянутую пружину (для компенсации провисания). К струне подводится лист оргстекла с уклоном градусов 10-15 в сторону загиба, струна ни в коем случае на касается оргстекла, иначе линия сгиба 'пригорит'. Подбирается напряжение (в приборе для выжигания-дискретно с шагом по-моему 2-3В), добиваются малинового цвета струны. Через 2-3 минуты оргстекло строго по линии нагрева сгибается на угол, ограниченный упором. Сообщение отредактировал maverick07: 28 September 2011 - 15:13. Если не затруднит, пробывал, результат не впечатлил.

Объясню очень подробно, по собственному опыту, знания по вопросу у всех разные, так что за многословие не пинайте сильно Феном можно гнуть при толщине до 5 мм. Толще в принципе тоже можно, но уж больно долго и муторно. Первая засада, нельзя греть быстро, т.е. Оргстекло впитывает при хранении влагу и если его нагреть быстро, то могут образоваться пузыри. Вообще перед гибкой/формовкой его бы не плохо в печке выдержать (гр. 50, н-цать часов, но это уже по стеклу смотреть надо и его толщине), но это уже как получится.

Ширина гиба до 20 см. Спокойно, больше от толщины и навыка.

Итак берем подкладку и прижим, зажимаем лист к верстаку между ними. При этом линия гиба должна немного выступать за нижнюю подкладку (гнем по ней), а прижим где-то на 1/3 толщины листа дальше от линии гиба чем подкладка. Берем обкладку и накладываем на лист сверху так, чтоб между обкладкой и прижимом был зазор на 1,5-2,5 толщины (по опыту и нужному качеству).

Далее греем феном равномерно водя над зазором, но и слегка подогреваем с низу, т.е. На 4-5 проходов сверху, один с низу. Если обкладка тяжелая, по мере нагревания лист начнет опускаться сам, если очень тяжелая или свисающая часть длинная придется придерживать от опускания рукой иначе трещин наделает.

Если очень легкая - поможем немного. Интенсивно не гнуть - трещины. Перегрев - ненужная деформация. Когда согнули, еще погреть феном, но не разогревая а замедляя остывание. Пока писал, понял что с рисунком лучше А - 1,5-2,5 толщины В - 1/3 толщины С - по опыту прогрева, требует тренировки на кошках. Я это делаю простеньким скилом 1,8кВа (на какой когда-то денег хватило ). У него 3 режима 50, 250 и 400.

На 250 предварительно разогреваю пока фен нагреется, а потом на 400. Только на 400 аккуратно, а то сжигает. Сопсно как-то так. Вот ещё вспомнил. Когда была популярна цветомузыка, то с товарищем пытались сделать цилиндрический экран из оргстекла.

Взяли оргстекло, закрепили его на верстаке вертикально с небольшим уклоном в сторону гибки. Для формирования радиуса была распилена какая-то катушка из трубок диаметром сантиметров 50 и два обруча от неё также закрепили на верстаке с каждого края листа. Затем вывесили по оси цилиндра (так нам казалось) трубу с внутренним диаметром около 50мм и начали её греть, направив факел из паяльной лампы вовнутрь трубы. Лист через какое-то время начал гнуться по диаметру обручей. Всё бы получилось, но была ошибка в определении длины окружности, поэтому листа для полного оборота нехватило, а потом.короче, я ушёл в армию.

Станок Для Гибки Акрила Своими Руками

Сообщение отредактировал maverick07: 28 September 2011 - 16:11. Спасибо, что откликнулись. Глаза разбежались от советов, хоть конспект пиши Работы не очень много, на сегодня пара штативчиков/подставочек под инструмент, стекло купил наверно год назад. Струна будет установлена ниже рабочей поверхности (и ниже стекла), с одной стороны, как советовали, 'гвоздик', а с другой пружина.

Если струна под стеклом, то стекло гнётся наверх. Как вариант, думаю также о 'лучковой пиле', то есть горячую струну иметь возможность брать в руку. Можно будет в т.ч. Раскроить лист пенопласта, это не вредит (кто пилил пенопласт ножовкой, тот знает). В моём представлении 'философия' изгибания оргстекла во многом определяется его теплопроводностью. Пока не прогреется вся толща стекла, гнуть не пытаться (трещины).

Станок Для Гибки Оргстекла Своими Руками

Ускорять нагрев стекла чревато его вскипанием. Поэтому процесс по определению неспешный. Про толстое стекло (с пропилом) очень понравилось.

Струна Для Гибки Оргстекла Своими Руками

GLOK (сегодня, 13:55) писал. Во время Оно приходилось много гнуть пластик 2-3 мм толщиной (делались штативы для хим. Лабораторий), для чего была собрана гибочная приспособа. Брусок деревянный, по ширине заготовки. В нем буквально болгаркой был пропилен поперечный паз шириной и глубиной миллиметров 6-7.

К боковым граням крепились 2 пластинчатых пружины-токовода (контактные пластины от каких-то реле), на них с натягом крепилась струна - по центру паза. Питалось током от трансформатора ватт на 100 от какого-то усилителя, напряжением 12 вольт. Струна грелась до светлокрасного цвета. Заготовка линией сгиба ложилась на паз, выдержка определялась сначала на глазок и на ощупь - как только появлялась убедительная подвижность, можно было гнуть. Преимущества - пластик не касается струны, паз во-первых, ограничивает зону нагрева, во-вторых - не дает теплу бесполезно рассеиваться.